#Cкутер.#Мото Карбюратор #КNG.Рабочий #режим -#жиклеры ,каналы.. что от куда и куда.. Видео-#анимация разреза .Чуть дополню а то и сам по началу путался. .Газуем=открываем больше заслонку .Мембрана
поднимает цилиндрический дроссель с конусной иглой ,она выходит с полости жиклера
тем самым увеличивая проходное отверстие для выхода смеси= количество смеси увеличивается =двигатель набирает больше оборотов =больше мощность=больше скорость По ЖИКЛЕРУ-внизу с поплавковой камеры бензин засасывается через тарированное отверстие ,по каналу жиклера поднимается вверх где есть маленькие 4 отверстия .В эти отверстия поступает воздух =смешивается с бензином и уже смешанный вылетает с под иглы .Тут эту эмульсию подхватывает большой поток воздуха, еще раз это дело перемешивается=горючая смесь ,которая и поступает в камеру сгорания. Соответственно эта смесь \эмульсия\ лучше сгорает ,что добавляет мощность, экономит бензин . По научному смесь воздуха+ бензина \или другой жидкости\ называют =ЭМУЛЬСИЯ , потому жиклер имеющий в верху отверстия для входа воздуха ,что позволяет смешивать с ним бензин ,=называют ЭМУЛЬСИОННАЯ ТРУБКА. Вывод -чем лучше смешивается бензин с воздухом ,в соотношении 1\16 ,тем лучшее сгорание, большая мощность. Вот по тому то в новых ,крутых авто применяют турбонадув ,т.е воздух и бензин не просто засасывается за счет разряжения которое создает поршень при движении в цилиндре, а +увеличивают \турбо\ скорость, давление воздуха и бензина ,что повышает их смешивание, превращая это дело в туман =легкая смесь \эмульсия\ поступает в цилиндр двигателя=экономия бензина раза в два+ увеличение мощности раза в два .К чему это я так подробно ..В мото часто засоряются боковые маленькие отверстия в жиклере в эмульсионной трубке. Бывает вытащили жиклер, центральное отверстие прочистили а боковые, эмульсионные не прочистил=ехать будет но медленней и расход бензина в разы больше .вот так то. Подпишись.
👀 Видео -общая технология восстановления бампера+ латаем небольшие прогнившие #дырки на не нагруженных деталях+ #шпаклевка+ грунтовка+ #покраска= #результат. Car. Repair #bumper #body #rivets. Video - general technology for restoring the bumper + sealing small rotten holes on unloaded parts + #putty + primer + #painting = #result. Автомобиль. #Ремонт #кузова .Видео для начинающих любителей с нормальными руками ,работающих на своем авто в своем гараже. Для мелкого ремонта не слабо нагруженных деталей применяю заклепки .С описания -одна заклепка выдерживает-более 100 кг. Вполне применима при заделке дыр в багажнике, не ответственные плоскости днища.... Технология-находим ржавые места, применяя всякие насадки ,разделываем ржавые места ---металлическая щетка, круг,....обрабатываем преобразователем, протираем ..При возможности латку лучше ставить внутри .Для латки применяется метал с негодных, побитых авто или еще с чего ,но толщина латки должна быть не менее толщины металла данной плоскости автомобиля. Так как снимать видео ,показывать все нюансы сложно ,долго и видео займет часы ..то показан сам принцип ,а нюансы описываю здесь. . Лучше если перед установкой сопрягаемый металл обработать и загрунтовать со всех сторон. Латка должна перекрывать живой металл не менее 1 см .Приобретаем заклепки разной длины +пару сверл к применяемому диаметру заклепки .Заклепка должна входить желательно туго в просверленное отверстие .Сверлим отверстия под диаметр заклепки. С наружной стороны делаем углубление ,применяя сверло большего диаметра ,на 0.1-0.2 мм чем диаметр шляпки заклепки -заточенное под очень не большим углом ,желательно повторяя конфигурацию заклепки. Просверлив первое отверстие в кузове и латке ,наживляю шурупом с мелким шагом. Правильно выставляю сопрягаемые детали, сверлю втрое отверстие. Наживляю шурупом=детали совместились, прижались, теперь есть возможность просверлить все остальные отверстия. Если сверлить все отверстия без предварительного закрепления шурупами, не менее 2 штук=после первой установленной заклепки все отверстия сместятся.... Далее -выкручиваем временный шуруп, нужной длинны вставляю заклепку , опускаю заклепку в баночку с грунтом, вставляю в отверстия -клепаю. Выкручиваю второй временный шуруп, заклепку в грунт, и так далее..... Если есть возможность то во внутрь вставляю тяжелую железку придавливаю ее к внутренней части заклепки и с наружи молотком прохожусь по шляпке заклепки ..все это дело еще сильней прижимается, уплотняется...На более жестких плоскостях обстукиваю головку без внутренней железки так как не везде можно вставить этот железный отбойник .. После этого -беру болгарку ,заряжаю шлиф или еще какой маленький круг, обтачиваю, выравниваю шляпку заклепки .Так же вокруг делаю большие царапины на сопрягаемом металле---это даст более хорошее сцепление шпаклевки к металлу . Нанесение шпаклевки-первый слой -ЗАПОЛНИТЕЛЬНЫЙ -обязательно должен иметь хорошее сцепление ,быть крепким, не давать трещин от вибрации, иметь хорошую адгезию...это шпаклевка с наполнителями- стекловолокно, алюминий....
Второй слой шпаклевки ВЫРАВНИВАЮЩИЙ-должен не давать усадку-это шпаклевка с наполнителями .я применяю с наполнителями алюминия-не усаживается после высыхания, более прочная ,за счет эластичности алюминиевого наполнителя -не трескается от вибрации, хорошо обрабатывается наждачной бумагой ..
Для окончательной шпаклевки применяю более жидкую-это финишная шпаклевка .
Стараюсь нанести шпаклевку чуть с выпуклостью от данной плоскости, для этого использую большой шпатель ,которым легко повторить заданную плоскость большой детали .Для ребристых деталей использую силиконовые шпателя разной величины, они продаются в комплекте три штуки. ШЛИФОВКА---первоначальная задача- выровнять и сделать правильную плоскость. Наждачной бумагой с мелким зерном не позволят это сделать ,а вот грубая с зерном 80-120 с этим делом легко справятся. Наждачную бумагу прикрепляю к специальной терке, если нет то просто на деревянный брусок длиной 15-30 см, в зависимости от плоскости .Ребристые плоскости можно применять резиновый шпатель +наждачная бумага, нельзя водить по одной линии, шлифую-- ,поперек, под разными углами ,вращение . К концу работы наждачную бумагу прижимаю очень легко и нежно шлифую. Затем необходимо убрать глубокие царапины после крупного зерна .С этим справляется зерно 220. Следующий процесс грунтовка-служит для выравнивания микро царапин +укрывает голые места металла ,которые появятся после шлифовки . Грунт шлифуется водостойкими с зерном 500-600,под металлик с зерном 1000, с обильным применением воды. Все плоскости на которые будет наноситься краска шлифую зерном 500-600,а под металлик+1000,все с обильным применением воды. Подготовка к нанесению краски. Теплой водой +шампунь -смываю пыль. Обрабатываю теплой водой без шампуни, мокрые поверхности подсвечиваю лампой ,желательно типа трубки длиной около 600мм,смотрю на отражение ищу изъяны, изгибание отражение прямолинейности отражения лампы. Если необходимо поправляю. ПОКРАСКА-маленьким факелом покрываю грунтованные места ,просушиваю . При необходимости шлифую зерном 600 ,для металлика 1000. За тем наношу слой краски, выдерживаю 20 минут. Делаю краску более жидкой,
добавляю катализатор +мягкий разбавитель,\типа 650 самый дешевый\не слишком летучий \как 647 \растворитель Сразу наношу два слоя под блеск. Эта технология не позволит при верхнем подтеке потянуть все слоя до просвета грунта ,хорошо растекается, не образует большой шероховатости =легко полировать, хороший блеск, сложно протереть при полировке .. После полного высыхания производится ПОЛИРОВКА. Процесс с итогом под зеркало.1-ШИФОВКА, снятие слоя. Водостойкой наждачной бумагой с водой шлифуем зерном 2000,3000-убираю все выпуклости ,впадины . Важно-правильный подбор паст, гарантия блеска. Первая паста-шлифующая с грубым зерном. Вторая паста-шлифует с мелким зерном. Третья паста -грубо полирует. Четвертая паста, типа молоко -полирует под идеальный блеск .
Подпишись. Не болеть, удачи.✌️😊🖖 Car. # Repair # body. Video for novice hobbyists with normal hands working on their car in their garage. For minor repairs of not lightly loaded parts, I use rivets. From the description, one rivet can withstand more than 100 kg. It is quite applicable when sealing holes in the trunk, not responsible for the plane of the bottom .. Technology - we find rusty places, using all kinds of nozzles, we cut up rusty places --- a metal brush, a circle, .. we process with a converter, wipe .. If possible, a patch it is better to put it inside. For the patch, metal is used from unusable, battered cars or something else, but the thickness of the patch should be no less than the thickness of the metal of the given plane of the car. Since it is difficult to shoot a video, to show all the nuances, it is long and the video will take hours ... the principle itself is shown, and I describe the nuances here. . It is better if, before installation, the mating metal is processed and primed on all sides. The patch should overlap the living metal at least 1 cm. We purchase rivets of different lengths, a pair of drills for the applicable rivet diameter. The rivet should fit into the drilled hole with an interference fit. We drill holes for the rivet diameter. From the outside, make a recess using a drill of a larger diameter, 0.1-0.2 mm than the diameter of the rivet head - sharpened at a very small angle, preferably repeating the rivet configuration. Having drilled the first hole in the body and patch, I bait with a small screw. Correctly expose the mating parts, drill three times a hole. I'm baiting with a screw = the parts are aligned, pressed, now it is possible to drill all the other holes. If you drill all the holes without prior fixing with screws, at least 2 pieces = after the first rivet is installed, all the holes will shift .... Next, unscrew the temporary screw, insert the rivet of the required length, lower the rivet into a jar with soil, insert it into the holes - rivet. I unscrew the second temporary screw, the rivet into the ground, and so on ... If there is a possibility, then I insert a heavy piece of iron into the inside, I press it against the inside of the rivet and from the outside I walk through the rivet head with a hammer .. the whole thing is pressed even more strongly, compacted ... On more rigid planes, I tap the head without an internal piece of iron, since this iron bump stop can not be inserted everywhere .. After that, I take a grinder, load a thin section or some other small circle, grind it, level the rivet head. I also make big scratches around mating metal --- this will give better adhesion of the putty to the metal. Putting putty - the first layer - FILLING - must have good adhesion, be strong, not crack from vibration, have good adhesion ... this is a putty with fillers - fiberglass, aluminum ... The second layer of LEVELING putty - must not shrink - this is a putty with fillers. I use with aluminum fillers - does not shrink after drying, more durable due to the elasticity of the aluminum filler - does not crack from vibration, it is well processed with sandpaper .. For the final putty I use a more liquid one - this is the finishing putty. I try to apply putty slightly with a convexity from this plane, for this I use a large spatula, with which it is easy to repeat the given plane of a large part. For ribbed parts I use silicone spatulas of different sizes, they are sold in a set of three pieces. GRINDING --- the initial task is to level and make the correct plane. Sandpaper with fine grain will not allow you to do this, but coarse paper with a grain of 80-120 will easily cope with this matter. I attach the sandpaper to a special grater, if not, then just on a wooden block 15-30 cm long, depending on the plane. Ribbed surfaces can be used with a rubber spatula sandpaper, you can not drive along one line, I grind -, across, at different angles, rotation. By the end of the work, I press the sandpaper very lightly and gently sand it. Then it is necessary to remove deep scratches after coarse grains. Grain 220 copes with this. The next process is a primer, which serves to level out micro scratches and covers bare metal spots that appear after grinding. The primer is sanded with water-resistant grains of 500-600, under a metallic finish with a grain of 1000, with abundant use of water. I grind all surfaces on which the paint will be applied with a grain of 500-600, and under a metallic 1000, all with abundant use of water. Preparation for paint application. Warm water shampoo - wash off the dust. I treat it with warm water without shampoo, I illuminate wet surfaces with a lamp, preferably a tube type about 600 mm long, I look at the reflection looking for flaws, bending is a reflection of the straightness of the lamp's reflection. I correct if necessary. PAINTING - I cover the primed places with a small torch, dry it. If necessary, I grind with 600 grit, 1000 for metallic. Then I apply a layer of paint and hold for 20 minutes. I make the paint more liquid, add a soft catalyst, \ type 650 is the cheapest \ not too volatile \ like 647 \ solvent. I immediately apply two layers under the shine. This technology will not allow pulling all the layers up to the ground clearance in case of upper drip, it spreads well, does not form a large roughness = easy to polish, good gloss, difficult to wipe when polishing .. After complete drying, POLISHING is performed. Process with the result under the mirror. 1-SHIFOVKA, removing the layer. We grind with water-resistant sandpaper with water with grain 2000,3000 - I remove all bulges and depressions. The important thing is the correct selection of pastes, a guarantee of shine. The first coarse grit grinding paste. The second paste is grinding with fine grain. The third paste polishes roughly. The fourth paste, such as milk, polishes for perfect shine. Subscribe. Do not be sick.
#АВТОМОБИЛЬ -КЛЕПАЕМ . #Ремонт#кузова . Видео для начинающих любителей с нормальными руками ,работающих на своем авто в своем гараже. Для мелкого ремонта не слабо нагруженных деталей применяют заклепки. С описания -одна заклепка выдерживает-более 100 кг. Вполне применима при заделке дыр в багажнике,не ответственные плоскости днища.... ТЕХНОЛОГИЯ - находим ржавые места,применяя всякие насадки ,разделываем ржавые места ---металлическая щетка,круг,....обрабатываем преобразователем,протираем .. При возможности латку лучше ставить внутри . Для латки применяется метал с негодных,побитых авто или еще с чего ,но толщина латки должна быть не менее толщины металла данной плоскости авто. Так как снимать видео ,показывать все нюансы сложно ,долго и видео займет часы ..то показан сам принцип ,а нюансы описываю здесь.. Лучше если перед установкой сопрягаемый металл обработать и загрунтовать со всех сторон. Латка должна перекрывать живой металл не менее 1 см. Приобретаем заклепки разной длины+пару сверл к применяемому диаметру заклепки .Заклепка должна с натягом входить в просверленное отверстие. Сверлим отверстия под диаметр заклепки. С наружной стороны делаем потай ,применяя сверло диаметром большим на 0.1-0.2 мм чем диаметр шляпки заклепки -заточенное под очень не большим углом ,желательно повторяя конфигурацию заклепки. Просверлив первое отверстие в кузове и латке ,наживляю шурупом с мелким шагом. Правильно выставляю сопрягаемые детали,сверлю втрое отверстие. Наживляю шурупом=детали сопряглись, прижались,теперь есть возможность просверлить все остальные отверстия. Если сверлить все отверстия без предварительного наживления шурупами=после первой установленной заклепки все отверстия сместятся.... Далее -выкручиваем временный шуруп,нужной длинны вставляю заклепку в клепальник, обмакаю заклепку в баночку с грунтом,вставляю в отверстия -клепаю.Выкручиваю второй временный шуруп,вставляю заклепку в клепальник,обмакаю в грунт,клепаю и так далее..... Если есть возможность то во внутрь вставляю тяжелую железку придавливаю ее к внутренней части заклепки и с наружи молотком прохожусь по шляпке заклепки..все это дело еще сильней прижимается,уплотняется... На более жестких плоскостях обстукиваю головку без внутренней железки так как не везде можно вставить этот железный отбойник .... После этого -беру болгарку,заряжаю шлиф или еще какой маленький круг,обтачиваю,выравниваю шляпку заклепки . Так же вокруг делаю большие царапины на сопрягаемом металле---это даст более хорошее сцепление шпаклевки к металлу .Нанесение шпаклевки- Первый слой -ЗАПОЛНИТЕЛЬНЫЙ -обязательно должен иметь хорошее сцепление ,быть крепким,не давать трещин от вибрации...это шпаклевка с наполнителями стекловолокна. Второй слой шпаклевки ВЫРАВНИВАЮЩИЙ-должен не давать усадку-это шпаклевка с наполнителем ...я применяю с наполнителями алюминия-не усаживается после высыхания,более прочная и за счет эластичности алюминиевого наполнителя -не трескается от вибрации,хорошо обрабатывается наждачкой.. Для окончательной шпаклевки применяю более жидкую-это финишная шпаклевка .Стараюсь нанести шпаклевку чуть с выпуклостью от данной плоскости,для этого использую большой шпатель ,которым легко повторить заданную плоскость большой детали. Для ребристых деталей использую силиконовые шпателя,они продаются в комплекте три штуки. ШЛИФОВКА---первоначальная задача выравнять и сделать правильную плоскость.Наждачки с мелким зерном не позволят это сделать ,а вот грубая с зерном 80-120 с этим делом легко справятся. Наждачку прикрепляю к специальной терке,если нет то просто на деревянный брусок длиной 15-30 см. Ребристые плоскости можно применять резиновый шпатель+наждачка. Наждачкой нельзя водить по одной линии,шлифую--повдоль ,поперек,под разными углами,вращение . К концу работы наждачку прижимаю очень легко и нежно дошлифовываю. Затем необходимо убрать глубокие царапины после крупного зерна наждачки . С этим справляется наждачка с зерном 220. Первоначальное шлифования крупным зерном наждачки выполняю без воды. Следующий процесс грунтовка-служит для выравнивания микроцарапин+укрывает голые места металла ,которые появятся после шлифовки .Сушим... Продолжение с результатом следует. Подпишись. Не болеть...удачи. ✌️😊🖖 Car. # Repair # body. Video for amateur beginners with normal hands working on their car in the garage. Rivets are used for minor repairs to unloaded parts. From the description, one rivet can withstand over 100 kg. It is quite applicable when sealing the holes in the trunk. Technology - we find rusty places, we cut out rusty places with all sorts of attachments --- metal brush, circle. We process, wipe .. If possible, it is better to put the patch inside. the metal is used from unusable, broken cars or something else, but the thickness of the patch must not be less than the thickness of the metal of the given plane of the car. Since the video is difficult to shoot, to show all the nuances, it will take a long time and the video will take hours .. the principle itself is shown, but I will describe the nuances here .. it is better if, before installation, the mating metal is processed and primed from all sides. metal at least 1 cm. The rivet must fit into the drilled hole with an interference fit. Drill holes for the rivet diameter. From the outside, we make a sweep with a drill with a diameter of 0.1-0.2 mm larger than the diameter of the rivet head - sharpened at a very small angle, preferably repeating the rivet configuration. Having drilled the first hole in the body and the patch, I screw it with a self-tapping screw with a small step. I press with a self-tapping screw = the parts are aligned, pressed, now you can drill all the other holes. If you drill all the holes without preliminary bait with self-tapping screws = After installing the rivet, all the holes will shift . Next, unscrew the temporary self-tapping screw, insert the rivet of the required length, lower the rivet into a jar with soil, insert it into the holes - rivet. I unscrew the second temporary self-tapping screw, insert a rivet, rivet, etc. hard planes knock on the head without an internal piece of iron, because the iron bump stop is not inserted everywhere .After that I take the grinder, load the circle, grind it, align the rivet head. I also make large scratches around the mating metal - this improves the metal bond. Putty application - first layer - FILLING - must have good adhesion, be strong, not crack from vibration this is a filler with fiberglass fillers. The second layer of LEVELING putty - should not shrink - this is a filler with filler. I use it with aluminum fillers - it does not shrink, it is more durable and due to the elasticity of the aluminum filler - it does not crack from vibration, it is well processed with sandpaper .. For the finishing putty I use a more liquid one - this is the finishing putty. I try to apply the putty a little protrusion from this plane, for this I use a large spatula, which is easy to repeat the given plane of a large part. For ribbed parts I use silicone spatulas, they are sold in a set of three. Grinding --- Provides plane alignment. Fine-grained sandpaper will not be allowed to do this, but coarse ones with a grain of 80-120 will easily cope with this matter. I attach sandpaper on a special grater, if not, then just on a wooden block 15-30 cm long. Ribbed surfaces can be used with a rubber spatula for sanding paper. It is impossible to drive along one line with sandpaper, I sand - along, across, at different angles, rotation. At the end of the work I press the sandpaper very lightly .. Then it is necessary to remove deep scratches after coarse sandpaper. 220 grit sandpaper does an excellent job of this. Initial sanding with coarse sandpaper is done without water. Sandpaper with fine grain, waterproof, use in conjunction with water. The next process is a primer, which smoothes micro-scratches and covers bare metal spots that appear after sanding. Continuation with the result. Subscribe. Don't get sick good luck.✌️😊🖖
🚓🚕🚗🚛🚜#Подбор \примерный\ кодовых #цветов красок для автомототехники из дешевых красок НЦ #СвоимиРуками . 👐.Сборник видео -подбор цвета по #коду краски #автомобиля... Название цвета ,время начало конец .. Цвет- "Реклама -121"."Reklamf121" Начало 0,00мин до 119 мин. Цвет-"Оранжевый1025"."Oranqe125"Начало-1,19мин,конец2,44мин. Цвет-"Камаз-3737"..."Каmaz-3737".. 2,44----- 4,30 Цвет -"Нарва-100".. Narva-100"-начало4, 33мин---конец7,05мин. Цвет "Цитрус Раф-14159".."Citrus Raf-14159"..начало7,05--8,16 мин . Цвет-"Валаам-5909".."Valaам 5909".. начало8,16 мин, конец 10,23мин . В видео показано соотношение составляющих цветов. Это соотношение можно измерять хоть чем- Весы . Шприц , мерной емкостью , стаканом.... Все цвета изготовляются с дешевых ,быстросохнущих красок НЦ \нитроцелюлоза\. Применяю для -подслоя, что дает проявление подготовки +уменьшает расход основной краски Применяю для подкраски дешевых б\у автомобилей ,где деньги это вопрос+ покраска- вело, мото, быт...техники. Технология приготовление состава-предварительно краски во всех банках тщательно перемешивают .каждая банка отдельно. Составляю 100 гр, записываю сколько чего налил. Перемешиваю, наношу на образец, сушу ,после высыхания светлые краски чуть темнеют .Темные наоборот.. Тест проверяю сходство цвета. при необходимости, поправляю добавлением необходимого цвета .Перемешиваю, делаю образец, просушиваю, сравниваю. Если результат устраивает -пересчитываю соотношение цветов на нужный объем. Приготавливаю 50% объема ,тест, если все устраивает, доливаю до нужного 100% объема. Данные краски конечно не конкуренты фирменным краскам и компьютерному подбору на фирме ,они не так пахнут, плохо отфильтрованы. .Но по необходимости их.... вполне можно применять. Нюансы--процедить. Разбавлять растворителями указанными в описании краски. Наносится до перекрытия грунта -2-3 слоя. На прилипание высыхает 10-20 минут. После полного просыхания имеется нормальный блеск, можно и полировать. Блеск со временем 6-8 месяцев начинает тускнеть, но при легкой полировки блестит на все 100. Так же сверху можно наносить лак абсолютно разных составов...Н.Ц лак. Акриловый лак. П.Ф лак .......и все остальные, что не способны принимать некоторые другие краски ... К примеру .. после покраски краской П.Ф-можно наносить лак только данного состава ПФ М..... Подготовка к покраске =аналогична подготовки алкидными и другими автокрасками. Всем быть здоровыми и удачи. Подпишись на продолжение .
#ОБОГРЕВАТЕЛИ #масляные, #ламповые-сравнение #устройство,#настройка,работа,как #выбрать,нюансы. Видео-практические советы по настройке. Сравнивая обогревателей ..из них самый безопасный ,надежный, долговечный =масляный 1-Регуляор мощности - Это как вертушка-регулятор в утюге ,биметаллический регулятор ,вращая ручку мы ослабеваем давление на пружинную, биметаллическую пластину ,при прохождении через неё тока ,она нагревается, прогибается, контакт разрывается. После остывания пластины она прогибается в обратную сторону и замыкает контак =на ТЭН подалось напряжение и так далее по этому циклу. По идее он должен изготовляться под максимальную температуру срабатывания при максимальной температуре =90 градусов.. .т.е вращая его вправо и устанавливая на максимум он должен БЫ сработать ,разорвать свои контакты при нагреве 90 градусов. Но как показывает практика ..производитель не обращает на это внимание, а жаль ..ведь тогда бы не было проблем с настройкой этой вертушки .2-ВТОРАЯ -защита ограничитель мощности --- если РЕГУЛЯТОР МОЩНОСТИ -\ вертушка\ не сработала при достижении 90 градусах то при достижении 95 градусов- ограничитель нагреется и разорвет цепь. 3- защита -предохранитель ..если обогреватель нагреется выше 95 градусов ,а его ни кто не отключит , не сработают первые две защиты .,то при достижении критической температуры для нагрева масла = 120 градусов -предохранитель сработает и разорвет цепь. Можно подумать а для чего эти замороченные защиты нужны...а вот для чего. Для любых других обогревателей типа спиральных, ламповых, температура нагрева максимума может колебаться в большом диапазоне ,а так как в масляном нагревается масло то этот диапазон отклонения очень маленький . Так как -заполнитель -масло при нагреве ,примерно выше 120 градусов закипает, испаряется, расширяется =бах💣 корпус разорвался ,струя перегретого масла 120 градусов -вырывается с радиатора БАХ💥 ,а рядом дети👪,кот🙀И НЕ ДАЙ БОГ ТЕЩА 💁вот по тому то там три защиты⇈洲🎆ㅄ препятствуют нагреву выше 120 градусов . Еще одно наблюдение-в радиаторах стараются установить большее количество ТЭН ,что повышает мощность и я так думаю главное этого дивайса -повысить цену. В масляном обогревателе мы имеем право нагревать до 90 градусов и ни как не выше , а если будет нагреваться выше 90 то какая то защита из трех его обязательно отключит .Но ведь практически для поднятия температуры масла до 90 градусов вполне хватит даже мощности 100W. Добавляя мощность мы просто на просто уменьшаем время нагрева масла до температуры 90 градусов - . нагревается отключается ,нагревается , отключается, а ведь рациональней, эффективней с этим вполне может справится один ТЭН мощностью 800W а то и меньшей мощи ...нагреть масло до каких до 90 градусов типа и шилом можно .. .Всем тепла и не болеть. 💪 Подпишись на новинки.✌👍😊
